スーパーコピー紹介

GMT機構を搭載している多くの時計は、リューズで現地時間の調整を行う事が多く、一度時計を外してから設定しないといけません。

「ブラスト　デュアルタイム」は、時針を9時位置のプッシュボタンの＋−で前後出来る仕様になっているので、時計を外さずとも現地時間の設定が出来る点が非常に便利で実用的です。

GMT機構を搭載している多くの時計は、ホーム時間を文字盤上やベゼルに表示しており、情報量が多くなる事で視認性が悪くなります。

さらにGMT針で時刻を確認しないといけないため、時刻を理解するために少々時間を要します。

「ブラスト　デュアルタイム」は、文字盤上9時位置の小窓にアラビア数字で記載されているため、文字盤のデザインがシンプルになり、視認性が良く時刻を理解するための時間を要しません。

関連リンク：http://mvp-burando.com/

時計をたくさん所有されていたり、週末しか使用しないというお客様は、時計が止まり日付変更を行わないといけません。

そういった際に、GMTを搭載している多くの時計は、リューズで日付変更のみ行えません。リューズで1時間毎、時針を動かし24時間経過させて日付変更しないといけません。

そのため、例えば、1週間後の日付に設定する場合、リューズ操作の回数が非常に多く手間がかかります。

「ブラスト　デュアルタイム」は、文字盤の2時位置にビッグデイトで表示されています。

現地時間の設定を9時位置のプッシュボタンで行うため、リューズで日付のみの変更が可能となります。

さらに日付変更を後退させる事（例：18日→17日）も可能で非常に便利です。

「ブラスト　デュアルタイム」は、キャリバーUN−24を搭載しています。

これは、ETA 2892-A2をベースにした特許取得モジュール搭載モデルです。

キャリバーUNー24は、あの有名な天文三部作を作製した天才時計師のルートヴィヒ・エクスリン博士が1994年に開発しています。

30年経過した今でもなお、作り続けられる伝統的なムーブメントになります。



タグ：ロレックス時計コピー

このデザインの開発についてベル&ロスのデザイナーベラミッシュは、「ベルロスのDNAでもある4本のネジと四角の中に丸のデザインを活かしつつラグジュアリースポーツウォッチを作るにはブレスレットは必須要素だった。そこで最初にクリアするべきハードルは今までになかったケース一体型のブレスレットを考案することにあった。」と語ります。

ラグの角度にこだわりがあり、どのような角度がブレスレットと一体型に見えるか研究されました。

そして52度という絶妙な角度に決定しました。

そのような過程もあり、開発に5年以上かかったと言われています。

Bell＆Rossの理念である「視認性」「機能性」「信頼性」そして「高精度」。

これらに忠実に従った「BR05」もインデックスは12.6.9はアラビア数字で視認性を高めています。

アラビアインデックス、バーインデックスともにスーパールミノバ® を塗布しており暗闇でも視認性を確保します。

GMT機構（Greewich Mean Time（グリニッジ・ミーン・タイム機構））とは、２つの国（都市）の時間を同時に示すヴィトンコピー機能の事です。名称の由来は、“Greenwich Mean Time（グリニッジ標準時／グリニッジ平均時）”からきています。

左の写真ではホームタイム、ローカルタイムを同じ時刻にセットしていますが例えば時差”６時間”離れた他国に行かれたとします、

その際リューズを一段階引き出し、時計回りに回すことによりGMT針を操作できます。（逆回しはカレンダーの日送りになります）

そして時差の”６時間”分回すことにより文字盤の縁に記載された24時間表示で一目でホームタイム、ローカルタイムを確認することができます。

ケースとブレスレットの一部を一体化することで見た目がスタイリッシュな仕上げ。

人間工学に基づく設計で、ケース側からバックル側に向けてブレス幅が細くなり、抜群の装着感を実現しています。

バックルはバタフライ式バックルで中央には《＆》のロゴが刻印されています。

ポリッシュ仕上げのセンターの四角いリンクと、サテン仕上げのH型のリンクによって高級感を醸し出しています。

サファイアクリスタルガラスのシースルーバックよりムーブメントの動きを鑑賞することができます。

スカイブルーの文字盤は見る度に爽やかな気持ちにさせてくれる魅力を持っています。


関連リンク：https://www.youtube.com/watch?v=75gdsawSTiY

現在ロレックスには、ダイバーズウオッチとしてサブマリーナーデイト（300m防水）。その上位機種としてさらに高い防水性能を誇る1220m防水のシードゥエラーと3900m防水のディープシーの3種類がラインナップする。

実のところこのシードゥエラーとディープシーについては、12年ほど前に迷走した時期があった。時計バブルだった2000年代前半、それまでは高性能ダイバーズの象徴だったシードゥエラーだったが、それを超える防水能力を有したダイバーズウオッチが他社から続々と登場するようになったのだ。

そして2008年、ロレックスは技術力の高さを誇示するかのように3900mという他を圧倒する防水能力を備えたシードゥエラー・ディープシー（現在名はロレックス ディープシー）をリリースする。それに伴ってシードゥエラーは07年で生産終了となり、当然ながらディープシーがその後継と思われた。関連リンク：https://www.youtube.com/watch?v=b38-HP5Iwrg

それがどういうわけかロレックスは2014年にシードゥエラーを再び復活させたのである。つまりこれが今回注目したシードゥエラー4000、Ref.116600だ。ただなぜ7年も経ってリバイバルされたのかはわからないが、当時の公式資料を見てもベゼルがセラミックになったぐらいで、そのほかは目立った新しい技術などは見当たらなかった。そのためどちらかというと急遽販売されたように感じたほどだ。

しかもこのシードゥエラー4000はわずか3年で生産を終了する。シードゥエラー誕生50年を迎えた17年にフルモデルチェンジによって現行のRef.126600が登場したからだ。

そんな不思議な存在だったシードゥエラー4000、現在の中古実勢価格の中心は200〜220万円台。対して現行のRef.126600は新品が210〜220万円台で中古は200万円前後といったところ。

現行はケースの作りやムーヴメントも最新だといことを考えると、希少性からプレ値の4000よりもかなり実勢価格的には割安。ただ43mm径とだいぶ大きく分厚くなったため、40mm径でラグも細く着けやすい4000は、長いスパンで考えると選択肢としてはありなのではないか。

なお、もしシードゥエラー4000を狙うのであれば、コンディションに加えてバックルプレート部分の仕上げが鏡面と梨地のどちらなのか確認を。鏡面だと希少性がさらに高まって相場が上がるためだ。


タグ：オメガ スーパーコピー

伝統と革新を融合させたエレガントなデザインが特徴のクラシックフュージョン。

バリエーションも豊富で、ビジネスシーンに合うモデルも多数あります。

今回ご紹介するこちらは、フランスのギターメーカー「Wild Custom Guitars」とのコラボレーションモデルです。

「Wild Custom Guitars」は、世界屈指の時計セレクトショップ「クロノパッション」の創業者としても知られるローラン・ピチョットがオーナーを務めています。

世界初のウブロブティックがパリのサン・トノレ通り271 番地にオープンした2008年、時を同じくして「Wild Custom Guitars」も誕生しました。

チタン製のケースにはエングレービングやエイジング加工が施されており、ギターやベースなどの楽器の外観に使い込まれた風合いを再現する「レリック技法」に敬意を表しています。

存在感を放つ、ベゼルに刻まれた様式化されたスカル模様は、ロックミュージックの古典的なエンブレムです。

グリーンの稲妻形の秒針は、エレキギターの黎明期である1950年代と1960年代の、先駆者たちの情熱と類まれない創造力を讃えています。

裏面には「Wild Custom Guitars」のロゴとギターが描かれており、特別感を一層高めます。

ラバーに縫い付けられたブラックレザーのストラップが全体の統一感をもたせ、コーディネートを渋くブラッシュアップしてくれます。付属品には、ケースと同じエイジング加工が施されたチタンのピックが付いており、デザインから付属品に至るまでレギュラーモデルにはない唯一無二の存在感を放ちます。


タグ：コピー時計

まだ創業から10年足らずの新興ブランドであるものの時計界での注目度は高く、コレクション展開も精力的。そのクリエイティビティの源泉となっているのが、CEOであるフランソワ・モロー氏である。彼は、1990年代から銀行家として活躍し、そのうちの3年間は日本でHSBCにも勤めていたとのこと。以前、ジュネーブで彼に会った時に「日本の生ビールは世界一おいしいね（笑）」と、満面の笑みで語っていたのが今も印象に残っている。

「子どもの頃から車などの乗り物や計器類、そして時計にとても興味がありました。働くようになったあとはさらに飲食や旅などへ趣味の領域が広がりました。とにかく色々な物事が好きなのです。その中でも時計だけは特別でした。レゼルボワールをはじめる前から、私はたくさんの腕時計を所有してきました。ただ、ある時から『自分の欲しい時計がない』と思えてきたのです。そこで2015年に銀行業界を離れ、ルイヴィトン コピーの立ち上げ準備に取り掛かることを決意しました」

基本的にレゼルボワールの時計は、すべてモロー氏のアイデアが元になっている。

「356スピードスターやモンツァ、その他クラシックカーなど、多くの自動車の計器からインスピレーションを受けています。それだけでなく、航空機や潜水艦、ダイビングのマノメーター（差圧計）など、あらゆるフィールドの装備品となる計器やメーターのすべてが好きで、それを腕時計で表現してきたのです。一方、私はコミックも好きなので『ブレイク＆モルティマー』や『ポパイ』といった作品ともコラボレーションしてきましたし、水中写真家・冒険家のグレッグ・ルクールなどの個人やレースチームといった団体とのパートナーシップから時計を製造することもあります。作りたい時計のイメージは無数にありますね」

レトログラード・ミニッツ、ジャンピングアワー、パワーリザーブ残量表示を有する、レゼルボワール特許取得のモジュール。60分経つごとに分針が瞬時にゼロ位置に戻ると同時に小窓で示された時間を示す数字が切り替わることで現在時刻を示す

まさに衰え知らずの想像力だが、一方で近年は新作を作りすぎたという反省も述べていた。

「具体的な年間製造本数などはお伝えできないのですが、今あるコレクションの製造を軌道に乗せることを優先するため、これから先しばらくは発表する新作を1年1型だけに絞ろうかと考えています。とはいえ、何かの乗り物のコックピットに座って操縦者の気分を味わってしまうとまた新たな想像力が働いてしまうと思いますけどね。ただ、エリア限定のような特別モデルは必要に応じて引き続き手掛けていく予定です。たとえば最近だとドバイの有力店であるセディキのために『ポパイ』の限定モデルを作りました。とても好評だったので、すでに次作の計画もありますよ」

関連リンク：https://www.rasupakopi.com/vuitton_z9.html

2017年に発表したコレクションの時点で「車」「航空」「マリン」の3つのシリーズを発表していたレゼルボワールは、モロー氏の言う通り多彩なタイムピースを展開してきた。特許取得のレトログラードモジュールを組み込んだムーブメントのベースも、これまでのETA製からラ・ジュー・ペレ製へと移行。専門メーカーであるテロス社と協業し、複雑機構の代名詞であるトゥールビヨンも開発するに至った。さらに同じラ・ジュー・ペレ製ムーブをベースにしたクロノグラフ「ソノマスター」も発表。創業当初からブランドを知る筆者も、今回のインタビューにあたっての事前リサーチで改めてそのコレクションの多さに舌を巻いた。そしてそのいずれもがモロー氏のあらゆる興味の原体験である“メーターの動き”を表現するレトログラード機構を搭載する徹底ぶりだ。