デビュー数年でNYタイムズの紙面に載り、年一回の新作発表を全世界のウォッチマニアが渇望する、超入手困難なインディペンデントブランド「NAOYA HIDA ＆ Co.」。

“日本時計界の重鎮”飛田直哉氏はそんな状況下に異を唱えるように、“本当に美しい腕時計づくり”を徹底。1930～60年代のヴィンテージ腕時計、古き良き懐中時計が持つ美しさを現代へ蘇らせ、目の肥えたウォッチコレクターを唸らせます。

知る人ぞ知る独立系ウォッチメーカーのNAOYA HIDA ＆ Co.が、ゼニス（Zenith）の秘蔵っ子である、キャリバー135搭載「G.F.J.」ダブルネームモデルを手掛けたのですから、正直驚きました。ハイビート自動巻きクロノグラフ 「エル・プリメロ」の開発で、世界的ムーブメントメーカーとして名声を高めたゼニスですが、5振動のロービートムーブメント キャリバー135でも235ものクロノメトリー賞を獲得しており、低振動ジャンルでも目を離せない存在になりそうな気配です。

本モデルは“時計界のいぶし銀”とも呼ばれるゼニスと、海外の時計フリークも認めるNAOYA HIDA ＆ Co.が掛け合わさったウルトラニッチな異色のコラボのため、まずはNAOYA HIDA ＆ Co.というブランドの理解度を深めることが先決でしょう。G.F.J. Double Signed with NAOYA HIDA & Co.モデルの価値を少しでも正確にお伝えするために、ゼニスのコラボ先であるNAOYA HIDA ＆ Co.の特色・独自性を解説してまいります。

卓越した時計職人の手作業と最先端の精密微細加工を駆使し、「誰も見たことのない作品」を生み出すNAOYA HIDA ＆ Co.。機械式時計黄金期の1930～60年代の時計をデザインのモチーフにしつつ、復刻モデルとは一線を画す“現代のヴィンテージウォッチ”には、飛田直哉氏の時計哲学が惜しみなく盛り込まれています。ブランドの特徴を深掘りする前に、ウォッチコンセプター飛田直哉氏のバックグラウンドを簡潔にご紹介致します。

まるで“日本版リシャール・ミル”とでも言うべき異色の経歴を持つ飛田直哉氏ですが、「物作りへの熱い思い」「売れる商品への絶対的嗅覚」などが一貫していますね。

1994年にスイス時計の輸入商社「日本シイベルヘグナー（現DKSHジャパン）」へ転職し、ブレゲの限定ウォッチ企画に携わった際には、“頼めばできる”という手応えと、条件的縛りが原因の“理想の限界”を悟ったそうです。大手ブランドに属する限り、ブランドポリシーやコストの問題が足枷となってしまい、最後には“夢を極限まで追求した時計”を妥協せざるを得ないですからね。その頃には、独立ブランドの立ち上げへ向けて本格的な準備を始めたとのことです。

2012年頃には若き時計師二人と夢を共有し、理想の腕時計作りへ邁進。ヴィンテージウォッチでは有り得ない“夢の時計”を具現化していきます。

ケースとスモールセコンドのバランスを整えるためにムーブメントのパーツを再設計

ケース素材にスーパーステンレススチール904Lを採用

100年後でも修理しやすい構造のETA社製の7750を選ぶ

など量産ブランドの逆を行く超ニッチな時計づくりを探求。試行錯誤を繰り返した末に、初のオリジナルウォッチ「NH TYPE 1B」を2019年3月にリリースするのです。

飛田直哉氏はコストや効率を度外視した“他に出来ないこと”に意味を見出しており、消費者に飽きられないように「少量生産＆コレクション拡充」の独自路線を追求。毎週金曜日に開催される工房見学会には、海外の時計通の予約で埋まる盛況ぶりだそうです。

NAOYA HIDA ＆ Co.を率いる飛田直哉氏は、時計に対する「理解と愛情」がある方にのみ売りたいと考えており、NHウォッチをどんな人が所有しているのか、に重きを置いています。転売目的お断り、“超富裕層向け”のハイパーラグジュアリー戦略。「日本一の時計通」と称される飛田氏の卓越した知識、業界でも一目置かれる鑑識眼、があるから同ブランドは飛躍できたのでしょう。

NAOYA HIDA ＆ Co.は現在、総勢7人の少数精鋭体制で、職人の思いが詰まった「本当にニッチな時計」を愛好家へ届けたいと考えているそうです。職人の育成方法も独特で、技術よりも人間としての情熱を持っているかを重視しており、お眼鏡に適う人材は、夜間の時計学校に通わせる（※学費も負担）、その間の給与も支給する、など至れり尽くせりの態勢で、本当に情熱のあるメンバーを求めているのも特徴です。

加工が困難と言われる904Lステンレススチールを、最先端の超高精度微細加工機を用い、“アートの領域”へと仕上げるのはパートナーである「碌々産業」によるもの。生粋の時計マニアの方は、碌々産業主催の時計師トークセッション（浅岡肇×飛田直哉）をご覧になると、学び多き時間が過ごせますよ！

真の独立時計師と呼ぶにふさわしい巨匠、アントワーヌ・プレジウソは、複雑機構の名手として「20世紀最後のキャビノチェ」とも称されている。生まれも育ちもスイスのジュネーブだが、家族のルーツはイタリアにあり、自身のラストネーム「プレジウソ（Preziuso）」はイタリア語で「プレシャス（＝貴重な）」を意味し、まるで自らの名に導かれるように希少で芸術的なタイムピースに携わる世界へと足を踏み入れた。

幼い頃からhublotコピー時計のメカニズムに強い興味を抱いていたアントワーヌは、ジュネーブの時計学校に入学。同窓生にはフランク・ミュラーがおり、共に首席で卒業するという非凡な才能を見せる。卒業後は名門「パテック フィリップ」の複雑時計部門で研鑽を積み、時計専門オークションハウス「アンティコルム」にも在籍し、修復工房の設立とその責任者となった。これらの経験によってコンプリケーションの真髄を吸収した彼は、先輩時計師の助言をきっかけに1981年に工房を立ち上げ、1986年に自身の名を冠したブランド「アントワーヌ プレジウソ ジュネーブ」で「シエナ」を発表。現在は息子フローリアンと共に次世代へと受け継がれるファミリーブランドへと発展させている。さらに、その眼差しは後進の時計師にも向けられており、比類なき技術と哲学を伝授する姿勢もまた、彼が時計界から尊敬を集める理由となっている。

トゥールビヨンをアートとして捉えるアプローチから生まれた「ジ アート オブ トゥールビヨン」は、アントワーヌ プレジウソ ジュネーブを代表するコンプリケーションとして知られている。スイスメイドの手巻きムーブメント「キャリバーAPG/28T」の搭載によってロングパワーリザーブ（およそ110時間）を実現。そのハイライトは「1ミニットトゥールビヨン」と名付けられた機構で、精度向上を目的として開発された特殊な構造のトゥールビヨンであり、キャリッジが1分間でちょうど1回転する仕組みになっている。

古代ギリシアの叡智を宿した芸術的意匠も見どころ

スケルトナイズとエングレービングによってアバンギャルドな妙を見せるダイアルも個性的だ。精緻なメカニズムに加え、6時位置の「1ミニットトゥールビヨン」を際立たせている。なおこの彫刻は、紀元前500年の古代ギリシアの陶器類に見られる幾何学模様がモチーフであり、そして18Kピンクゴールド製の樽型シェイプケースは、同じく古代ギリシアの人々が重んじた寸法の比率に適合するよう緻密に計算されたフォルムである。これら古の様式を現代解釈でアレンジし、同時に美しさを追求した結果、この唯一無二のデザインへと辿り着いた。まさに18世紀のキャビノチェ（伝統的な時計製造技術に精通した職人）が手掛けたミュージアムピースといった佇まいである。

アントワーヌのモノ作りを語る上で欠かせないのが、「Power of Three」だ。ブランドの思想や作品におけるマジックナンバーであり、「過去、現在、未来」や3つのトゥールビヨンの共振の発見ほか、様々な局面でキーワードとして登場する。また自身の哲学/信条も、3Ps（Passion/情熱、Patience/忍耐、Perseverance/継続）に基づいており、“3”という数字との深い結びつきがうかがえる。

そしてこの哲学が結実したのが、フローリアンとの共作「トゥールビヨン オブ トゥールビヨンズ TTR3」である。ダイアル上で3つのトゥールビヨンが同時に回転するという規格外の超絶機構は、開発の過程で3つの調速機構が互いに干渉・同調し合う「共振（レゾナンス）」の現象を実証した。完成させたこの革新的なシステムで国際特許を取得し、2015年には時計界のアカデミー賞と称されるジュネーブ時計グランプリ（GPHG）において、見事「イノベーション賞」と「パブリック賞」のダブル受賞という歴史的快挙を成し遂げたのだった。


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合計561個の部品で構成された、自社開発のキャリバーLFT AU14.03は、最高水準のオート・オルロジュリーの仕上げが施されています。こうした部品の多くは目に触れないにも関わらず、「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」のウォッチメイカーたちが1つ1つの部品を手作業で製作・成形しており、類い稀な職人技による仕上げが施された唯一無二のムーブメントを創り上げています。例えば、700ものインナーアングルに施された面取りは、光と反射の美しい表情を生み出すと同時に、職人の才能と忍耐を物語っています。

ムーブメントのいかなる要素も見過ごされることなく、細部へのこだわりが最優先されています。香箱のスネイル装飾、ブリッジの手彫り彫刻、すべてのネジ、モノブロックのゴング、トゥールビヨンケージ、ラチェットにいたるまで、数多くの部品に鏡面仕上げを施す精緻な手仕事がその証。なかでも、ラチェットは凹形状に彫刻され、その仕上げだけで3週間を要しました。

宝飾としての価値も重視され、宝石を留めるプロングにはイエローゴールドを、トゥールビヨンをつなぐホイールにはソリッドゴールドを採用しています。ブリッジが覗くムーブメント上部には名高いコート・ド・ジュネーブ装飾を施し、ルイヴィトンコピー針は伝統的な焼き入れによってブルーの仕上げに。この画期的なムーブメントの組み立てと手作業での仕上げには、合計500時間を要しました。

この2つの職人技──驚くほど緻密に描き出されたダイアル上の動く情景と、同じく卓越した技巧で彫刻されたケースバックのメカニカルな美しさが一体となり、表と裏という2つの視点から、絵画さながらに手仕事の妙を際立たせています。

ポケットウォッチに息づくサヴォアフェール(匠の技)と比類なき手仕事を体現するのが、ダイアルに施された卓越したメティエダール。これによって「エスカル・オ・モン・フジ」ならではの情景が鮮やかに描き出されています。「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」のマスター・エングレーバーは、ダイアル上で動くすべてのパーツに精緻を極めるエングレービングを施しますが、その多くは驚くほど小さく、精巧なミニチュアのディテールを宿しています。狙い通りの表現を実現するために、マスター・エングレーバーは、自ら工具を考案し、自身で切り出した繊細な金属片からそれらを作り上げました。

特筆すべきは、えびす様に施された目を見張るほどの精緻なディテールです。こうした要素はすべて、細心の配慮のもと、口髭や鼻、穏やかな表情はもちろん、烏帽子のひだや角度にいたるまで精巧にミニチュア化され彫り込まれています。さらに、えびす様が腕に抱える鯛にも目と口の彫刻が施され、釣り竿も繊細に表現されています。加えて、船の側面に掛けられた漁網も驚くほど緻密なディテールで仕上げられています。これらの意匠はすべて、わずか数十ミリメートルのサイズのため、従来の工具ではなく特製の工具があってこそ実現可能。その微細なディテールは極めて複雑で、彫り上げるには膨大な時間を要します。

9つの桜の花のアップリケも同様に圧巻です。イエローゴールドに精巧な彫刻を施した枝ぶりと花は、生命感溢れる表情と細部への比類なきこだわりを感じさせます。また、花と枝はオートマタの可動パーツであるため、マスター・エングレーバーは、花に使用するゴールドの重量と適切なサイズも慎重に検討する必要がありました。

ダイアルの物語はケースの側面へと続きます。マスター・エングレーバーによる見事な青海波の模様には、波と一体化するようにさりげなく、ルイ・ヴィトンのモノグラム・フラワーが刻まれ、手仕事の美に遊び心溢れる「かくれんぼ」のような仕掛けとなっています。

ケースの彫刻だけでも40時間を要し、本作全体の彫刻には合計で約160時間が費やされました。

「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」のアーティスティック・ディレクター マチュー・エジは「エスカル・オ・モン・フジ」について次のように語ります。「目指したのは従来の標準的な技法を超えること。特製の工具を開発することも、比類のないマイクロエングレービングを実現することも、そのためです」。


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ブランパンのレディスウオッチに対する真摯な姿勢は、1930年代にまで遡る。かつてメゾンを率いた伝説的な経営者、ベティ・フィスターの時代から、同社は女性のための時計を単なるジュエリーの延長線としてではなく、本格的な機械式時計として定義し続けてきた。その誇り高き精神を現代に受け継ぐ本機は、直径わずか21.50mmという極めて小ぶりなホワイトゴールド製ケースを採用。しかし、その控えめなサイズ感とは裏腹に、そこから放たれる存在感は圧倒的だ。ベゼルには眩いばかりのダイヤモンドが整然と配され、サークルを描く光の粒が文字盤のマザーオブパールが持つ虹色の光沢をよりいっそう強調。特筆すべきは、12時位置に冠されたハートシェイプのダイヤモンドだろう。あえてインデックスを排除したミニマリズムの極致とも言えるダイアル上で、このハートの輝きは、ロレックス コピー愛の純粋さを象徴する唯一無二のアクセントとなっている。透かし彫りが施された繊細な指針が、この空間を滑るように動く様は、時の流れそのものを優美に描き出しているかのようだ。

本機の心臓部に収められているのは、ブランパンの技術力の結晶である自社製自動巻きムーブメント「キャリバー615」だ。ケース厚わずか3.90mmという驚異的なスリム化を実現しながらも、シリコン製ヒゲゼンマイを採用することで、優れた耐磁性と高い精度を確保。シースルー仕様のケースバックからは、同ムーブメントの細部にまで至る精緻な仕上げと、ハートのモチーフがエングレービングされたローターの動きを鑑賞することが可能だ。38時間のパワーリザーブを備えた「キャリバー615」は、実用性と審美性の両立というメゾンの変わらぬ哲学を静かに主張している。また、ストラップには燃えるような情熱と深い愛情を体現した「シェリーレッド」のアリゲーターを採用。マザーオブパールの柔らかな色合いとダイヤモンドの純粋な輝き、そしてストラップの鮮烈な赤。この三要素が絶妙に調和し、美しい佇まいをよりいっそう高貴なものへと昇華させている。2月14日の日付に呼応するように、世界でわずか14本のみが限定生産されるという事実も本機の希少性をよりいっそう際立たせている。「ミニ ヴィルレ バレンタイン 2026」は持ち主の人生に寄り添い、永遠に色褪せることのない至高のパートナーとなるに違いない。


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パネライはシンプルなデザインで何も変わっていないように思われますが、一度作って終わりではなく継続的な改良を重ねているブランドなのです。

PAM01640の魅力の一つはこのサンブラッシュ仕上げが施されたグリーンの文字盤です。

グリーンといっても、かなり金属感のあるブロンズの様なグリーンの文字盤です。

光を受ける角度によって、深みのあるグリーンから明るいグリーンへと表情を変える、魅惑的な美しさを放ちます。

パネライの力強いケースデザインと、グリーンの文字盤の組み合わせは、洗練された印象を与えるとともにクイックリリースによる着脱がとても便利な１本となっています。

是非店頭にて実機を体感しに来てください。「紫色は合わせにくそう」「少し個性が強いのでは」と感じる方も少なくありません。

ただ、オーベルジンはいわゆる“紫”とは少し異なり、落ち着いたトーンでまとめられているため服装を選びすぎることはありません。

ブラックやネイビー、グレーといった定番色との相性も良く、腕元にさりげかな深みを加える感覚で取り入れやすいカラーです。

結果的に、「思っていたより使いやすい」というお声が多い文字盤でもあります。

お悩みの方はぜひチャレンジしてみてください！本日は、現在展示中の「ラ・エスメラルダ トゥールビヨン “シークレット” エタニティ エディション」のご紹介です。

ブティックがオープンした際に、一度ホワイトゴールドケースにブルーエナメルのモデルが入荷したことがございますが、素材、エナメルの色が変わると同じモデルとは思えないほどです。

さっそく実機レビュースタートです。現在も、こちらのモデルはラ・ショー・ド・フォンにあるヴィラ・ジラール・ペルゴ内のミュージアムに保管されています。

彼の時計に採用された有名な3つのブリッジは、機能性だけでなく、視認性と美しさも考慮して設計されました。

時が経つにつれて、矢印型のブリッジのデザインは様式化され、様々な要素が取り入れられるようになります。

ニッケルシルバーから、現在では有名なゴールドブリッジへと進化を遂げ、その価値は高まり伝説が誕生します。

関連リンク：http://bcetkldfs.anime-voice.com/

まず本機で目を奪われるのは、文字盤を横断する3本のホワイトゴールド製ブリッジと、その下に姿を見せる専用ムーブメント「キャリバー GP09620」の姿だ。本機のために、自社でデザイン、開発、製造された同ムーブメントの基盤は、透かし彫りが施された3本のブリッジによって強固に支えられ、上側のブリッジは香箱、中間のブリッジは輪列、下側のブリッジはトゥールビヨンを固定する。特筆すべきは、香箱、輪列、トゥールビヨンが一軸に沿って完璧に配列されている点だ。これは合理的な意味だけでなく、美的観点からも極めて稀な構造であり、通常は内部に隠れる部品を露出させる逆転の発想から生まれている。

ジラール・ペルゴのアイデンティティであるトゥールビヨンは、軽量性と強度を兼ね備えるアイコニックな竪琴型のチタン製ケージによって、精度に対する重力の影響を見事に相殺。「キャリバー GP09620」のすべての部品は調和を重視して設計され、輪列、ブリッジ、ケージから成る均整の取れた形状が、視覚的な美しさと最適な機能性を同時に実現。また、自動巻き機構のプラチナ製マイクロローターは香箱の背後に巧みに組み込まれており、透明性の高いムーブメントのデザインを妨げることなく、動力供給を担う。

蓄光塗料を細く引いたバトン型の針はインナーケースのミニッツトラックに沿って滑らかに動き、スケルトン構造がもたらす軽やかな奥行きを表現しつつ、視認性も確保。ホワイトゴールド製のインデックスはムーブメント上に浮かぶような立体感を生み、暗所ではブルーの蓄光が柔らかな光を放つ。さらにムーブメント底部のアロー型プレートには組み立てを担当した時計師のイニシャルが記されており、一つひとつの時計に宿るクラフトマンシップを感じとることができる。

ブランドコピー市場本機はトゥールビヨン搭載モデルでありながら、わずか10.85mm（ダイヤモンドセッティングバージョンは11.25mm）という薄型フォルムを実現しており、腕元にも自然に馴染む。ホワイトゴールド製ベゼルは、円弧状のサテン仕上げとエッジのポリッシュ仕上げの面取り加工によってコントラストが強調され、ダイナミックなデザインとして再定義している。さらにブランドは、さらなるラグジュアリーを求める愛好家のために、32個（約3.2カラット）のバゲットカットダイヤモンドをベゼルにセッティングした特別モデルを用意。「ロレアート スリー・ゴールド ブリッジ」は50本限定となるが、このダイヤモンドセッティングモデルは生産数の上限は設定されていない。いずれも2025年11月19日（水）より世界中のジラール・ペルゴ正規販売店にて販売を開始している。



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1975年には、初めて設計・デザインから開発、製造までを完全に自社で行ったブランドを象徴するブレスレット一体型の八角形モデル「ロレアート」が発売され、今年で50周年を迎えます。

過去、現在、そして未来がひとつになった新しいアイコン、ロレアート スリー・ゴールド ブリッジは、2つの伝説、クラフツマンシップとイノベーションを融合させたモデルです。

時代を超えた二つのしぐにちゃーが再び融合しました。

伝説のスリー・ブリッジとロレアートがひとつとなってトラディショナルとモダンを大胆に表現。

ロレアート フィフティに続き、ロレアート50周年記念第2章4を飾るこのモデルは世界限定50本となります。

すべてのディテールが理想的なバランスの美しさと人間工学に基づく快適性を兼ね備えた新しいデザインの41㎜のロレアート。(現行のロレアートでは、41㎜サイズのモデルは出ておりません。)

中心となるのは専用のトゥールビヨン ムーブメントで、エルメスコピー激安開発から製造までをすべて自社で手掛けた新しいキャリバーＧＰ09620を搭載。

この新しいキャリバーは最初の組み立てから仕上げまで行った熟練の時計職人のシグニチャー(個性や独自性が加わった)サンドブラスト仕上げ、円弧状および直線状のサテン仕上げ、手作業でポリッシュ仕上げを施した418以上の角(うち362は内角)など、最高水準の技術を具現化しています。

ジラール・ペルゴは234年以上にわたりこの分野で「デザイン」と言う言葉が使われるようになるずっと前、すでにその言葉を定義していました。

1867年、コンスタン・ジラールは、美しい部品をダイヤルの奥に隠すことを止めることで時計の美しさに革命的な変化をもたらし、技術的な部品であってもエモーションを表現し得ることを証明しました。

そして、形状と機能がひとつになった先見性のある構成、アロー型のスリー・ブリッジを描き上げます。

ムーブメントを時計に合わせて製造していた当時のスケルトン ウォッチとは異なり、スリー・ブリッジは、それまで内部に隠れていた部品を表に出すことで、構成を芸術の域にまで高めた、デザインにとって不可欠な構成として考案されました。

時を経てデザインは進化を遂げましたが、コンスタン・ジラールの精神はそのまま受け継がれています。

時計製造で最古のシグニチャーのひとつが、もうひとつのアイコンである「ロレアート」の50周年にあたり、モダンなデザインで登場しました。

1975年に発売されたロレアートは今も完全自社製造です。

八角形のベゼル、丸いリング、トノー型ケースが生み出す調和のとれたコントラストが、独創的で得ありながら理想的なバランスのアイデンティティをもたらしてくれます。

ジラール・ペルゴが、最も長く使い続けられてきた2つのシンボルを、ロレアート スリー・ゴールド ブリッジに融合させました。


関連リンク：https://www.rasupakopi.com/hermes_z141.html